Abstracts



Sander L. Gilman: Einleitung: Is Beauty Only Skin Deep?


The newest reading of „beauty“ returns to older, nineteenth-century models of evolutionary development. According to these recent views beauty is only to be understood in the ability of the male to select the most beautiful (and therefore the best) mate. This essay argues that it is the cultural specificity that defines beauty and that it is (at least in the past 100 years since Darwin) understood as a flexible and malleable category separate from any reproductive model. The focus is on the standards of beauty in the light of Enlightenment arguments about the relative nature of the beauty as an aesthetic rather then a biological norm.

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Helmut Müller-Sievers: Eine Arie, zwei Nachspiele: Bach, Rilke, Blumenberg


In Bachs Matthäus-Passion, der Summe des deutschen Pietismus, nimmt die Schönheit einen zweideutigen Platz ein. Einerseits bleibt sie der Rhetorik der Affekte und damit den Bedürfnissen der Gemeinde untergeordnet – Schönheit ist Angemessenheit im Ausdruck, durch den die Gemeinde über ihren Heiland mit sich kommuniziert, sich festigt, sich fühlt. Doch an einer heilsgeschichtlich völlig unwichtigen Stelle, der Verleumdung des Petrus, wendet sich diese Gemeinde mit der schönsten Solo-Arie direkt an Gott mit der Bitte um Erbarmen. Diese menschliche Schönheit soll nun Gott direkt überzeugen, ohne Vermittlung seines Sohnes. Der Aufsatz geht den Konsequenzen dieser potentiell blasphemischen Konstruktion nach, bei Bach, bei Rilke und bei Hans Blumenberg.

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Ellen Handler Spitz: An Essay on Beauty

Two Madonnas, the Scent of Violets, and a Family of Acrobats

The essay approaches the question of beauty by offering a performative, phenomonological account. Largely written in narrative form, it attempts to recreate an encounter with the beautiful. Its object of focus is one Italian Renaissance painting – the pregnant Madonna (or, Madonna del Parto) of Piero della Francesca.

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Jutta Müller-Tamm: Freie Schönheit

Zur Epistemologie des ästhetischen Denkens im späten 19. Jahrhundert

Die nachidealistische Ästhetik des 19. Jahrhunderts hat sich, lange bevor die Kunst ihre Mittel als eigenen und eigentlichen Gegenstand
entdeckte, an dem Problem der ästhetischen Wirkung abstrakter Wahrnehmungselemente – der Farben, Linien, Flächen, Töne und
Formrelationen – abgearbeitet. Hatte Kant die freie Schönheit im Zuge der Subjektivierung und Autonomisierung des Ästhetischen
entdeckt, so wurde sie in dem Maße, in dem die Ästhetik sich zu einer psychologisch und sinnesphysiologisch definierten Disziplin
umgestaltetete, versinnlicht und begriffen als das, was im psychophysischen Wahrnehmungsvollzug gefällt. Der Beitrag zeichnet das theoretische Schicksal der freien Schönheit als ‚Körpergeschichte‘ nach: von Kants Beschreibung der Tätowierung als einer verfehlten
Mischung von gegenstandsloser und anhängender Schönheit bis hin zur sensualistischen Bestimmung des Schönen als vasomotorische
Reaktion.

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Heather Dubrow: Der Goldstandard?

John Donne und das Lob der „häßlichen Schönheit“

The so-called „ugly beauty“ tradition draws on a range of literary and cultural sources, including anxieties about gynecological illnesses and injuries, the latter often resulting from childbirth. A close reading of Donne’s three poems in the tradition, The Autumnall, The Anagram, and The Comparison demonstrates his complex interactions with the conventions of that tradition. In particular, we often witness him responding to putative threats through the preemptive issuing of them. Behind his involvement with this literary convention lies several characteristics central to his canon, such as his recurrent fear of invasion.

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Leo A. Lensing: Der Mädchensammler

Peter Altenbergs Ansichtskartenalben

Die literarhistorische Randexistenz Peter Altenbergs, dessen obsessive Darstellung der Liebe zu jungen Mädchen man abwechselnd belächelt und verabscheut hat, hängt auch mit den von ihm bevorzugten gattungsüberschreitenden Klein- und Mischformen zusammen. Seine vielen mit lyrischen oder aphoristischen Texten beschrifteten Fotografien und Ansichtskarten bilden das markanteste Beispiel dieser ästhetischen Experimente. Altenberg hat solche Bilder auch in Alben gesammelt, deren subtile Anordnungen die im Passagenwerk Benjamins postulierte Gleichsetzung von Sammler und Allegoriker veranschaulichen. In diesen allegorischen Darstellungen, wo Altenberg nicht nur Bildzitate berühmter Maler einmontiert, sondern sich auch implizit mit den Zeitgenossen Klimt und Schiele auseinandersetzt, werden Kategorien der Geschlechterdifferenz und der Schönheit durcheinandergeworfen. Die manchmal surrealistischen Effekte dieser Bilderreihen antizipieren thematisch und formal die Collageearbeiten von Hannah Höch und Joseph Cornell, in deren Œuvres der Sammeltrieb ebenfalls den Grundimpuls bildet.

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Stephanie D’Alessandro: „Aber jeder, der Augen hat, spürt es“

Morality and Beauty in the Weimar Republic

In 1928 Hildebrand Gurlitt published a short essay in the illustrated journal Uhu entitled Kunst und Kitsch: Eine Gegenüberstellung. Though relatively unknown, Gurlitt’s essay introduces the growing debate on visual culture in the Weimar Republic, the place and purview of art, and the employment of morality in the definition of beauty. These issues are elucidated by two specific examples: George Grosz’s 1922 obscenity trial over his Ecce Homo print portfolio and the 1926 Große Polizeiaußtellung Berlin. Like Gurlitt’s article, the trial and exhibition illustrate that despite pronouncements of „democratic“ access to visual imagery and receptive abilities, a more conservative approach prevailed. Beauty was carefully guarded as a way to protect morality and thus, social and even political stability.

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Barbara von Eckardt: Manipulating Beauty

Some Meta-Reflections

This article consists of six photomontages and a „meta-reflection“ on how the images might produce the intended act of reflection in the viewer. The images were created by manipulating fashion and beauty product ads to create montages for the purpose of stimulating the viewer into reflecting on how the fashion/beauty industry appropriates women’s bodies and manipulates our attitudes towards these bodies. The „advertising copy“ on the images is drawn from recent studies on the media and its impact on the physical, mental and emotional well being of women and girls. The meta-reflection suggests that there are, at least, three distinct embedded semantic/cognitive processes involved in the viewer’s generation of meaning from the images: a process of recovering the reference of the mentioned (rather than used) model ad, a process of metaphorical interaction of the frame ad and the model ad, and a process of elaboration of the result of the metaphorical interaction of the image component with the text component

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Harriet Evans: What Colour is Beautiful Hair?

Subjective Interventions and Global Fashions in the Cultural Production of Gender in Urban China

Hair colour has become a significant item of young fashion in urban China over the past two years or so. The consumption of (global) fashion is an important arena for the articulation of gendered identities. An examination of people’s views about hair colour, fashion and beauty thus offers a lens to explore some of the links between the cultural production of gender in global and local contexts and subjective formation of gender identity. The female body emerges as a focal site where individual desires, local boundaries of gender and sexual politics, and global consumer capitalism are played out. While, from a meta-perspective, the gendered identifications of the female body through fashion are clearly contained by the hegemonic power of the global, that hegemony becomes „conflicted“ when the images associated with it are given different readings“. Making choices between different looks is thus inseparable from the formation of new female subjectivities in which the inscriptions by the Chinese state and global capitalism tell only part of the story.

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